Les graveurs Laser, après des débuts un peu laborieux atteignent maintenant des niveaux de qualité de plus en plus élevés. La progression ressemble un peu à ce qu’on a connu avec les imprimantes 3D, où les premiers modèles étaient plutôt basiques puis la technologie a connu une évolution spectaculaire. GearBerry m’a proposé de tester la nouvelle Longer B1 en version 20 watts optique, j’ai accepté et cet article présente le montage pas à pas de la machine, ainsi que les premiers essais.
GearBerry m’a proposé de tester gratuitement ce matériel.
Je les en remercie et c’est donc un
============= Article sponsorisé =============
Je n’ai pas de lien direct avec GearBerry. Ils m’ont simplement offert le matériel et j’ai choisi de rédiger cet article, tout en conservant ma liberté rédactionnelle.
Au sommaire :
Graveur Laser Longer B1 20 Watts optiques chez Gearberry
Si vous êtes débutant en Laser (ou pas) je vous recommande de lire cet article avant de commencer à utiliser votre machine : https://www.framboise314.fr/securite-laser-protection-des-yeux/
En aucun cas framboise314 ne pourra être tenu pour responsable en cas d’accident provoqué par le Laser. Vous l’utilisez sous votre responsabilité et en pleine conscience des risques encourus.
Déballage
Le graveur arrive dans une boîte étonnamment plate. D’habitude le matériel est empilé sur 2 couches protégées dans la mousse. Ici Longer a choisi de mettre les choses à plat ( 😉 ) et il n’y a qu’un étage. Le carton est plus grand mais moins épais. Ce qui compte, après tout, c’est que toutes les pièces soient bien protégées pendant le transport et c’est le cas ici. J’ai enlevé l’épaisse plaque de mousse du dessus (vous aurez une idée de son épaisseur en regardant la partie libérée le long du bord supérieur du carton). Toutes les pièces sont bien maintenues et rien n’a souffert du transport.
Je commence par extraire la face avant. C’est lourd et costaud. Jusque là les graveurs Longer étaient basés sur des profilés classiques, ici ils ont mis le paquet et on passe à la gamme supérieure comme sur le Ortur Laser Master 3 ou le xTool D1 avec leurs châssis épais. On trouve sur cette partie la carte mère (dans le boîtier proéminent) :
- Voyant de défaut
- Bouton de Reset
- Clé de sécurité
- Bouton A/M
- Connexion écran tactile
- Carte SD
- Connecteur USB
- Connecteur Alimentation
Tous les connecteurs sont regroupés. Je suis un peu dérangé par ces câbles qui partent vers le haut, ça me gêne un peu quand il faut accéder à la machine. Je préfère quand ils sortent sur le côté. Après c’est juste mon avis…
Le connecteur d’alimentation du compresseur d’Air Assist est un modèle sérieux (les radioamateurs ou les cibistes reconnaîtront le type de prise utilisé pour verrouiller les microphones. Simplement ici il n’y a que 2 broches. Mais quand c’est un micro, il n’y a pas de puissance et on peut mettre les broches mâles côté châssis… Là mon petit cœur d’électronicien s’emballe (et cent balles c’est pas cher). Le compresseur est alimenté en 24 volts avec 1,25 A … Ça veut dire que sur ces deux broches, quand le compresseur est alimenté (Air Assit ON) il y a du 24 volts avec 30w de puissance. Mouais. Même protégé par le corps métallique de la prise, ça me dérange. Je sais, le 24V est une tension de sécurité et il y a peu de chances qu’on fasse un contact à cet endroit mais… ça m’embête un peu. Je vous conseille de laisser le connecteur du compresseur connecté en permanence ou alors d’imprimer en 3D un bouchon pour protéger cette partie. Oui, je sais, c’est mon côté papy ronchon…
Info : Un STL du bouchon est disponible (merci Dean Reece) sur GrabCAD : Télécharger le STL
Aussitôt dit…
A droite de la face avant on trouve un bouton d’arrêt. Il suffit de taper dessus pour arrêter la machine. Pratique en cas de départ de feu, toujours possible avec le Laser. Par contre pensez bien à vérifier s’il est débloqué (sens des flèches) parce qu’on appuie dessus par inadvertance et après on râle parce la $#!!§ de machine ne démarre pas ! (je sais, ça m’est arrivé 🙂 )
Ici on a le moteur Y qui se trouve dans la partie arrière du châssis. Notez la taille du pied doté d’un caoutchouc antidérapant et réglable en hauteur, ce qui permet de caler parfaitement le graveur si la surface sur laquelle il est posé n’est pas parfaitement plane (je fais les tests dans le garage). Le moteur pas à pas Y a un axe de chaque côté, avec une poulie crantée. Le mouvement est transmis aux deux courroies, une de chaque côté.
L’axe des X (flèche rouge)est lui aussi bien caréné (flèche jaune). Tous les éléments sont protégés et à l’abri de la poussière (roues, courroies…). Une queue d’aronde (flèche blanche) reçoit le bloc Laser.
Sous le chariot Laser on trouve les roues en V de chaque côté avec leur réglage d’excentrique qui permet d’éliminer le jeu et/ou les points durs. Le moteur de déplacement du Laser en X (flèche blanche) et les excentriques du chariot Laser. Il faudra sérieusement tester le déplacement et le jeu de toutes les parties mobiles pour assurer une bonne qualité de gravure.
La partie latérale du châssis (profilé gauche quand on regarde la machine depuis la face avant). On voit ici le connecteur principal (flèche jaune) ainsi que le tendeur de la courroie gauche (flèche blanche).
La tête Laser est équipée d’un connecteur pour l’air comprimé standard avec la bague de blocage.
Alors qu’on trouvait jusqu’à présent des caches de protection amovibles ou mobiles, avec les Lasers plus puissants on voit apparaître des protections fixes, intégrées à la tête. On ne peut plus les enlever ce qui n’empêche pas de porter les lunettes de protection quand on utilise le Laser !!!
Avec une puissance de 20 watts (voire un peu plus) on commence à avoir de la puissance entre les mains et il convient d’être prudent, pour les yeux et pour le feu, encore plus qu’avec les modèles précédents de 5 ou 10 watts…
Le connecteur Laser (flèche blanche) est situé à l’arrière de la tête. J’espère qu’il est costaud et qu’il tiendra le choc à l’usage car c’est souvent un point faible de ce type de matériel. Je pense solidariser le câble avec la tête Laser pour éviter les contraintes au niveau du connecteur.
La flèche jaune pointe sur la queue d’aronde qui se glisse sur le support. Bin… le serrage par une petite vis ne m’a pas emballé. En plus la vis est plus ou moins coincée entre le Laser et la barre du chariot des X. Avec mes gros doigts je m’en vois un peu pour bloquer le Laser. Ça le fait parce que je ne change pas souvent la hauteur de la tête Laser mais ce sera un détail à revoir (ou alors mettre une vis plus longue ?)
La flèche rouge indique la pige de mesure qu’il suffit de basculer pour l’amener en position de mesure. Quand la pige est baissée, on l’amène en contact avec la surface de l’objet à graver et… c’est réglé.
On remontera la pige de la même façon une fois le réglage effectué.
Le compresseur est fourni avec la Longer B1 que j’ai reçue. Il délivre 30 litres minutes, ce qui semble la norme acceptée pour les Air Assit. Sur la première image on voit sur la droite la sortie en laiton sur laquelle vous connecterez le tuyau qui amène l’air à la tête Laser.
Le connecteur à vis de l’alimentation du compresseur. Vous connaissez mon avis 😉
Plus intéressant, le tuyau est fourni avec un robinet qui va permettre d’arrêter le flux d’air mais aussi de le régler pour l’adapter à votre travail. Pour mémoire, normalement quand on grave on n’active pas l’Air Assist. Quand on découpe on l’active pour éviter les bordures marron sur les découpes. Après il faut parfois baisser le débit car avec un flux d’air important on voit parfois de petites pièces… s’envoler 🙄
Les barres latérales sont munies de tendeurs pour les courroies crantées. Les tendeurs sont livrés en position « non tendue » : le réglage de la vis permet de déplacer le tendeur dans le sens de la flèche blanche, et de tendre la courroie.
Dans le carton on trouve aussi une paire de lunettes. Malheureusement en dehors du marquage Longer on n’a aucune autre indication sur la protection offerte.
Pour ma part j’ai opté pour des lunettes marquées CE, sans doute plus chères (49€) mais on n’a pas de solution de rechange quand on a pris un coup de laser dans l’œil, c’est irréversible… Ces lunettes protègent également des infrarouges, parfois utilisés pour créer la lumière Laser bleue. en cas de fuite d’IR on reste protégé.
Le classique câble USB est présent. C’est un modèle USB A (plat, classique sur les PC) vers USB-B Le modèle carré des imprimantes, imprimantes 3D, des premiers Arduino et… des graveurs Laser.
Un sachet contient les 8 vis de montage (il n’y en a que 8), les clés de sécurité, quelques échantillons pour les tests, la carte SD avec son adaptateur, les capteurs de fin de course (un peu légers à mon goût) et les quelques outils nécessaires au montage (clés 6 pans et clé plate).
Montage
La notice décrit bien le montage de la machine. On commence par glisser les deux barres latérales dans le chariot Laser. La photo vous donne le sens de montage.
On monte ensuite la barre avant du châssis sur les barres latérales
Puis on pose les 2 vis de chaque côté (elles ont des longueurs différentes, regardez la notice)
Le montage se termine par la pose de la barre arrière du châssis, avec à nouveau 4 vis. Il ne faut que quelques minutes pour assembler physiquement le châssis de la machine !
Le graveur est maintenant prêt pour la suite des opérations
Pose des courroies
La courroie du chariot Laser (axe X) est déjà en place. Il faut monter les deux courroies latérales de l’axe Y. Dans la partie arrière du châssis on trouve le moteur pas à pas de l’axe Y ainsi que (de chaque côté) une poulie crantée. Il faut glisser la courroie crantée en la passant entre la poulie et la plaque du châssis, puis la mettre en place de façon à ce que les crans de la courroie reposent sur les dents de la poulie. Les deux extrémités de la courroie munie d’une bague en laiton serti sont sur le haut.
Attachez la première bague au chariot en la passant simplement dans l’ouverture prévue dans le chariot.
L’autre extrémité passe sous le tendeur puis ressort vers le haut, récupérez la bague et…
Venez la bloquer dans l’encoche prévue. Les flèches blanches montrent les deux bagues en position. A ce moment, la courroie n’est pas tendue. Monter les courroies des deux côtés. Pour monter la deuxième courroie, amenez le chariot en butée, l’objectif est que le chariot porte Laser soit bien parallèle aux faces avant et arrière de la machine. A défaut, les angles risquent de ne pas être respectés sur vos créations.
Tournez la vis de réglage du tendeur pour tendre la courroie. Pour le moment ignorez l’écrou de blocage (flèche jaune). Lorsque la courroie est assez tendue (c’est pifométrique !) elle sonne un peu comme une corde de guitare quand on la déplace.
Vous pouvez alors bloquer l’écrou pour figer votre réglage. c’est à faire des deux côtés en vous assurant que le chariot porte Laser est bien parallèle aux faces avant et arrière de la machine !
Vous pouvez mettre le Laser en place. C’est là que je râle parce que mes gros doigts peinent à mettre en place la petite vis qui vient bloquer la queue d’aronde.
Désolé pour le flou de la première image. Il faut encore fixer les deux détecteurs de fin de course. Le détecteur Y (en haut) se monte sur les 2 trous les plus éloignés de la face avant (à cause de la taille de la tête Laser). Le détecteur X se monte sur la traverse du chariot porte Laser (photo du bas). Ce sont ces deux détecteurs qui me semblent un peu légers. Après j’ai travaillé dans l’industrie et je suis plutôt habitué à des fins de course balaises…
Connexion des câbles
Attention : Une fois les câbles moteurs connectés, déplacez les chariots LENTEMENT car les moteurs servent de générateur et peuvent induire de fortes valeurs de tensions susceptibles de détériorer les drivers de la carte mère !
On va commencer par le câble principal. Il y a un trait noir sur la prise du châssis et un également sur le connecteur, en plus le détrompeur empêche une connexion erronée.
A côté de la grosse prise vous trouvez un petit connecteur marqué Y qui correspond au détecteur de fin de course Y, connectez les ensemble.
Ci-dessus vous avez les deux câbles connectés.
Connectez le connecteur X sur le moteur du chariot Laser. Là aussi il y a un détrompeur.
Passez le câble de la tête Laser dans les colliers en Velcro et connectez le sur la prise indiquée ci-dessus. Vérifiez que les déplacements de la tête sont libres et ne sont pas gênés par le câble. Déplacez les chariots LENTEMENT !
Il reste à connecter le moteur Y qui se trouve dans la barre arrière du châssis. Vous voyez que le montage est simple et rapide.
Tous les outils nécessaires sont fournis, il y a 8 vis pour le châssis et pour les fins de course. Quelques câbles à connecter et vous êtes prêt(e) à graver et à découper …
Caractéristiques
Utilisant la technologie laser quadricœur la plus récente, le Laser B1 20W a une puissance de sortie optique de 20W, c’est l’un des lasers à diode les plus puissants actuellement, ce qui lui confère une plus grande capacité de coupe. Le laser B1 peut découper du pin de 15 mm, de l’acrylique noir de 8 mm et de l’acier inoxydable de 0,05 mm en une seule fois (données constructeur).
Avec une surface de travail de 450x440mm on est un peu au dessus des classiques 400×400 mm. Le Laser bénéficie d’un faisceau très fin (0,06×0,06 mm) qui permet des découpes impressionnantes. Je n’ai pas de feuille d’acier inox de 5/100 mm mais je ferai l’essai prochainement. La présence d’un Air Assist garantit la possibilité de faire des découpes propre quelles que soient les circonstances.
Le graveur Longer B1 est équipé d’une nouvelle carte mère 32 bits, et sa vitesse de gravure peut atteindre 30 000 mm/min, ce qui est quatre fois plus rapide que les machines de gravure laser ordinaires. Il utilise des drivers silencieux TMC2209 pour réduire le bruit de fonctionnement.
La documentation et les réglages de départ pour les différents matériaux sont fournis sur la carte µSD. Vous pouvez consulter la notice Longer Laser B1 en téléchargeant ce fichier.
Huit dispositifs de protection sont prévus :
- détection de position
- détection de flamme
- appareil hors ligne
- détection de mouvement
- verrouillage de sécurité par clé
- protection des yeux (fenêtre filtrante)
- bouton d’arrêt d’urgence
- reset
Le laser s’arrête automatiquement en cas de chute, de flamme, de déconnexion des données et d’arrêt de la tête du laser pendant plus de 15 secondes. En outre, la tête du laser est automatiquement remise en position Home (zéro) zéro pour éviter les brûlures en cas d’incendie sur la surface gravée. Le verre filtrant panoramique peut filtrer efficacement 99,8 % du laser, ce qui rend l’utilisation plus sûre.
Premiers essais
Pour les premiers essais j’opère généralement dans le garage dont le sol en béton ne craint pas le faisceau du Laser, en tout cas moins que la table de la cuisine 😀
Ma plaque martyr sert à faire les premières grillades et à configurer Lightburn, à vérifier que la prise de zéro (home position) se passe bien etc.
A priori tout s’est bien passé, on va pouvoir passer à des essais plus poussés.
Exemple de découpe d’une plaquette de contreplaqué de 3 mm. La vitesse du film est normale, pas d’accélération. Vous verrez que le Laser 20 watts optique découpe la plaque comme du beurre !
Essai de gravure d’une image, la netteté est au rendez-vous et la gravure est bien régulière.
Ici ce sont des rectangles que je vais découper. vitesse 600mm/mn et Laser à 95%. Simplement la première à gauche fait une passe, la seconde 2 passes et ainsi de suite jusque 7 passes.
La plaque en aggloméré 18mm dense résiste plus que le simple contreplaqué. Mais on voit que le Laser pénètre bien la matière, un peu plus à la sortie qu’à l’entrée d’ailleurs. Pour ce genre de matière il faudra prévoir un ajustement de Z en descendant un peu le Laser après plusieurs passes.
Ici c’est un rond de 12mm en pin qui a subi le test. Le premier test avec une seule passe a entamé le rond (découpe la plus à droite sur la photo du haut) mais il a fallu 3 passes pour en venir à bout (en raison des différences de densité dans le rond).
Tests divers
Pour tous les tests il faut bien penser à recaler la tête Laser avec la pige sur le matériel à graver
Test de découpe et test de gravure. Le test de gravure est un peu « fort » et le contreplaqué brule, mais ce genre d’approche permet de mieux maitriser la vitesse et la puissance du LAser par la suite
Globalité des deux tests découpe à gauche, gravure à droite
Gravure d’une image. La première en bas est trop sombre, il faut changer les paramètres pour la deuxième gravure en cours (augmenter la vitesse/ réduire la puissance)
Avec ces réglages la gravure est pas mal, encore légèrement sombre mais beaucoup mieux
Génération d’un test de gravure pour la plaque d’inox : de 100 à 1800mm/mn et de 10 à 100% de puissance Laser
La gravure du texte se passe bien… on attend la suite
Le Laser attaque bien l’inox
Par contre avec la lumière bleue on ne se rend pas compte du résultat, il faut attendre la fin et passer en lumière blanche
A la lumière naturelle, on voit les différentes couleurs prises par l’inox en fonction des paramètres qui modifient les conditions d’oxydation en surface. De quoi faire des images en couleur sur inox… Si ça vous inspire, envoyez moi vos images, je les publierai ici
Découpe d’un carré en pin de 25mm la première passe fait du mal (au carré de pin) mais après je pense qu’on n’est plus focalisé suffisamment. en tout cas on doit couper plus de 10mm de pin en une passe !
Découpe d’une plaque d’acrylique noir : le premier essai n’avait pas traversé, le deuxième essai a découpé le carré sans problème. Attention, ici les vapeurs sont agressives !! il faut ventiler !
On termine par cet avion à découper. Comme le montre la vidéo, en 2 passes la plupart des pièces sont découpées. Pour certaines (c’est fonction des fibres du bois) elles sont encore un peu accrochées. Il aurait fallu 3 passes pour assurer mais vous voyez que la découpe est propre et qu’il ne reste qu’à assembler les pièces
Coupe de feuille d’Inox
Il s’agit ici de feuilles d’inox 304 (Différence entre Inox 304 et 316)
Testé avec de l’inox de 5/100 mm le Laser de la Longer B1 est capable de couper la feuille d’inox. Cela pourrait éventuellement intéresser les modélistes qui construisent des réacteurs pour leurs avions ?
J’attends du 1/10 inox pour d’autres tests.
Vidéo
Conclusion
Globalement un machine agréable. Facile à monter, rapidement opérationnelle. Le châssis est rassurant par sa masse et sa rigidité. Les courroies sont protégées sous les longerons latéraux et les pieds larges réglables participent à l’impression de robustesse.
Les premiers essais sont concluants, que ce soit en gravure ou en découpe, le Longer B1 se comporte correctement.
Une machine intéressante pour commencer à couper et à graver, existe aussi en version 30 watts optiques.
Je continuerai les essais quand j’aurai reçu de l’inox fin puisque le constructeur annonce que son laser découpe le métal…
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Ce graveur Laser B1 est également disponible avec un Laser de 30 watts optique pour 999$
Les prix sont susceptibles de varier.
Sources
La page du graveur Longer Laser B1 sur le site GearBerry
Le blog Gearberry sur les graveurs Laser
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