63 réflexions au sujet de « Comment bien souder, un tutoriel sur la soudure »

1. Geo 2 juillet 2018 à 7 h 14 min

   s’il est possible d’acheter du flux décapant « pur » (sans métaux de brasure), est-il possible de se fournir en « étain » (alliage) ne comportant aucun flux ?
   Je n’ai jamais réussi à en trouver, peut-être que cela porte un nom spécifique ?
   PS: pour la plomberie, j’en ai trouvé, mais pas pour l’électronique (brasure tendre).

   un article plutôt complet, je rajouterais simplement comme précision que :
   Le flux décapant agit par 3-4 principes pour permettre de réalise une meilleur soudure.
   – il élimine l’oxydation présente, et permet donc à l’étain d’accrocher
   – il augmente/maximise le pouvoir d’absorption capillaire (l’étain est aspiré dans les plus petites aspérités)
   – il permet également à l’étain de s’étaler sur une grande surface de manière spontané, un phénomène qui surpasse la gravité.
   NB: ces 3 points voient leur degré d’efficacité varier fortement tant que le matériau à étamer n’ait pas atteint la température de fusion de l’étain.

   Répondre ↓
   1. François MOCQ Auteur de l’article2 juillet 2018 à 7 h 33 min

      Bonjour
      Pour l’électronique, je n’ai jamais vu de soudure sans flux.
      Merci pour les précisions que vous apportez, je vais les intégrer dans l’article 🙂
      et les faire figurer dans la prochaine version de l’ebook
      cordialement
      François

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      1. Geo 3 juillet 2018 à 11 h 02 min

         alors si ça doit être publié, je me doit de me renseigner sur les terme exacte ^^’
         quelque minute plus tard :
         1) désoxydant, puis, le pouvoir de mouillage (c’est grosso-modo, le pouvoir d’étalement, à l’inverse de l’eau sur une feuille de lotus, l’inverse des gouttes de la rosé du matin sur les plantes)
         2) le pouvoir capillaire (contact de l’étain jusque dans les plus petit recoins, rentrant dans les petites cavités, comme une éponge)
         3) le pouvoir de diffusion ( c’est la tendance à l’homogénéisation de la répartition des différents composés de l’étain sur l’ensemble de la surface, une sorte d’équilibrage de niveaux en taux de concentration, c’est ce même phénomène qui permet l’échange de CO² et de O² entre les poumons et le sang)

         PS: je me questionnais sur l’existence d’étain sans flux, car la quasi totalité des risques sur la santé proviennent des émanations des flux.
         Voici un lien concis exclusivement sur le brasage tendre qui répertories tout ça assez bien, provenant de l’INRS (institu national de la recherche sur la santé et la sécurité au travail)
         http://www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-122/ed122.pdf

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         1. François MOCQ Auteur de l’article3 juillet 2018 à 11 h 17 min

            Bonjour
            🙂 merci mais le complément d’info était déjà bien complet.
            Il ne s’agit pas de donner des détails physico-chimiques qui pourraient effrayer de jeunes lecteurs (ou des plus vieux 😀 ). C’est surtout de comprendre que la soudure DOIT s’étaler et remplir les moindre anfractuosités… Après si les personnes sont intéressées, elles feront des recherches plus approfondies.
            je vais aussi ajouter le document de l’INRS. Même si le gars est en train de souder sur ce qui ressemble à un poste de radio des années 60 😀 😀 c’est important d’être conscient des dangers de cette opération
            cordialement
            François

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            1. Geo 6 juillet 2018 à 15 h 51 min

               je comprend tout à fait… je suis sûrement plus curieux que la moyenne. ^^’

               et leur place en commentaire est donc tout à fait justifié ! 😀
               spécialement les 2 points suivant :
               – beaucoup confondent mouillage et pouvoir capillaire… l’étalement spontané c’est le mouillage, en majeur partie.
               – le pouvoir de diffusion n’a rient à voir avec l’étalement (mécanique), il est à l’image du mélange de sirop dans l’eau. Suivant les alliages et le type de signaux, ce critère peut être décisif.
               On va pas se mentir, les cas concernés se tiennent dans un mouchoir de poche (principalement télécom’ & énergies).

               Un point que j’ai oublié d’évoquer, que j’ai vécu dans mon BTS électronique : les résidus baveux des soudures (principalement résidu de flux) sont parfois conducteurs, et les circuits ne deviennent alors opérationnels qu’une fois nettoyés.

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   2. Geo 25 juillet 2018 à 4 h 57 min

      Je viens de tomber par hasard sur de l’étain sans flux, pour la première fois, en cherchant une pince spéciale sur le fameux site d’ifixit.
      Ils appels le flux « rosin core » (ou « rosin flux core »).

      l’étain AVEC flux, et AVEC plomb :
      Leaded Solder Wire 63/37 Tin, 4oz
      alliage >> Sn63/Pb37 (étain /plomb) + 2,2% de flux
      point de fusion >> 183°C (361°F)

      l’étain sans flux, ni plomb (lead) :
      Solder ROHS Lead Free Rosin Core (unleaded version)
      alliage >> Sn-96,5% / Ag-3% / Cu-0,5% (étain /argent /cuivre), sans flux (No clean rosin core solder)
      point de fusion >> ?? je le suppose plus haut du fait de l’absence de plomb… mais +10, 20 …200°C, aucune idée
      https://fr.ifixit.com/Boutique/Tools/Solder-ROHS-Lead-Free-Rosin-Core/IF317-067-1

      Puisque c’est le vocabulaire qui m’a fait défaut, je le partage.
      voici donc quelques éléments de vocabulaire pour chercher de votre coté :

      soudure qui contient du plomb >> leaded solder
      …qui ne contient pas de plomb >> unleaded solder / lead free solder / no lead solder / solder without lead / RoHS solder
      soudure sans flux >> No clean rosin core solder / rosin core free solder …

      ATTENTION
      1) L’étain sans flux est particulièrement inefficace pour étamer les métaux crasseux ou oxydés (les pistes, les pannes de fer, les fils…), voyer ce que donne une vielle tresse à dessouder avec un étain classique, alors imaginez sans flux. Il est donc judicieux d’utiliser les 2, le flux pour décaper une première fois si nécessaire, puis l’étain sans flux pour travailler plus sainement.
      2) l’étain RoHS (sans plomb) demande une température plus élevé, parfois, sensiblement plus élevé… certains composants ne supporte pas la moindre intervention à ces températures (exemple: les boutons poussoirs à 2 pattes, cheap). Préférez alors l’étain classique (basse température > autour de 180°C) pour ces quelques cas si vous les rencontrez (ou une simple torsion du câble pour faire contact).

      J’espère avoir fait quelques heureux : )

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      1. Geo 25 juillet 2018 à 5 h 07 min

         pour comparaison les 180°C nécessaire à la soudure classique, voici un étain sans plomb, avec du flux :
         alliage >> Sn-99,3% /Cu-0,7% (étain /cuivre) + ?? % de flux
         point de fusion >> 230°C (446°F)

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      2. Bub 28 juillet 2018 à 1 h 47 min

         Attention, “No clean rosin core solder” est à interpréter comme “[No clean] rosin core solder”. No clean veut dire qu’il n’y a pas besoin de nettoyer les résidus de flux, en théorie. Mais le flux est bien là !

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         1. Geo 3 septembre 2018 à 18 h 17 min

            ok, merci pour la précision : )

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2. ledub 10 juillet 2018 à 11 h 03 min

   Bonjour,

   Pour faire plus court que la dernière tentative de dépôt de commentaire.
   Je ne suis pas fan du pliage des pattes des composants pour la simple raison que cela peut rendre plus difficile de dés-soudage.
   Avant de dés-souder, je prends l’habitude d’ajouter un peu d’étain pour augmenter la taille de la bille à enlever facilitant l’extraction complète de cette dernière.
   Le piston de la pompe à dés-souder fait que la carte à réparer peut bouger au moment de son déclenchement alors attention au fer à souder.

   Remarques qui n’entachent pas la qualité de vos articles que je prends plaisir à lire.

   Cordialement,

   LeDub

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   1. François MOCQ Auteur de l’article28 juillet 2018 à 11 h 07 min

      merci 🙂
      ayant travaillé sur du matériel professionnel embarqué (chez Matra) et soumis à des vibrations, j’ai pour ma part appris à plier les pattes des composants avant soudure ce qui disait-on rendait la liaison plus fiable 🙂 et les composants ne sont pas sensés être dessoudés, sauf cas très rares…

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3. pochard 19 février 2019 à 15 h 09 min

   bonjour,
   j’ai une diode (stth1602 cg) à changer mais je ne parviens pas à l’enlever car le « dos » de la diode semble soudée à la carte. j’ai essayé de chauffer mais elle ne bouge pas. savez vous comment je dois m’y prendre pour l’enlever ?
   en vous remerciant
   cordialement

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4. drosera 8 avril 2019 à 21 h 10 min

   Bonjour,
   merci pour cet article. J’ai essayé quelques soudures de composants et j’ai été amené à devoir relier deux composants entre eux sans piste préexistante sur la carte.
   J’ai tenté 2 méthodes:
   -un fil dénudé aux bouts a très bien fait le travail
   -un fil de cuivre non protégé m’a posé souci: j’imagine que celui ci est protégé contre l’oxydation et j’ai tenté la soudure en espérant que la chaleur ôterait l’isolant…. mais non. Le courant ne passe pas.
   Y a t-il une méthode pour utiliser ces fils de cuivre sans gaine ?
   merci

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   1. François MOCQ Auteur de l’article8 avril 2019 à 23 h 34 min

      Bonjour
      Il vient d’oû ce fil de cuivre ?
      Possible que ce soit du fil émaillé ?
      Essayez de gratter avec un cutter (mais ça le fragilise)
      Ou de passer un papier de verre fin
      Regardez ce post je montre comment je l’utilise pour du fil 2/10mm émaillé
      https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1969345656497852&id=365454566886977
      Tenez moi au courant

      Répondre ↓
      1. drosera 9 avril 2019 à 11 h 20 min

         Bonjour,
         merci pour votre célérité et votre réponse qui m’a aidé !
         Effectivement il y a un revêtement qui est parti au papier de verre pour du fil de 4/10 mm (origine inconnu au fond d’un tiroir…).
         J’ai aussi du 1/10 mais là ça va être coton 🙂
         merci encore

         Répondre ↓
5. Play Steichen 15 avril 2019 à 17 h 44 min

   Bonjour,

   Vous avez sûrement utilisé le terme soudure au lieu de brasure pour que l’on puisse vous trouver sur le net. En effet, c’est une confusion très courante, la preuve, on appelle fer à souder un appareil qui chauffe à 400°C, à cette température, on ne fait pas fondre beaucoup de métaux.
   un plombier ne soude pas non plus, il brase.

   Cependant, vous utilisez le terme de soudure pour décrire le métal d’apport (étain ou autre) ce qui là, n’est plus un abus de language mais une erreur.
   La description que vous faites donc d’une soudure est fausse;

   Soudure:
   Procéder qui consiste à assembler deux parties distinctes ou plus (pas nécessairement des métaux, on fait aujourd’hui des soudures plastique par exemple) en les fusionnant (en les emmenant à leurs points de fusion). Ce qui a pour effet de créer une continuité où les matériaux assemblés se retrouvent mélangé dans le cordon de soudure, contrairement à la brasure, qui n’emmène que le métal d’apport au point de fusion (la pièce de cuivre, elle, reste intacte.)

   La grosse différence qui nous intéresse ici, c’est que l’on peut désassembler notre composants électroniques sans l’endommager. Si il avait été soudé, cela ne serait pas possible.

   Cordialement,

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   1. François MOCQ Auteur de l’article15 avril 2019 à 18 h 06 min

      Bonjour Benjamin
      merci pour ce commentaire
      comme vous l’avez sans doute vu dans l’article j’ai précisé :
      « L’opération pratiquée en électronique est bien une brasure. Mais depuis des décennies les électroniciens emploient le terme de soudure. Je maintiendrai ici cette tradition 😉 »
      Je n’ai fait qu’utiliser le vocabulaire que j’utilise depuis… les années 1970 quand j’ai reçu ma formation d’électronicien (j’ai commencé sur les tubes 😉 )
      Je n’ai jamais entendu un électronicien demander de la brasure, il a toujours été question de soudure.
      Et des vendeurs comme Farnell utilisent aussi le terme de soudure pour désigner le fil fusible (https://fr.farnell.com/w/c/outils-fournitures-de-production/stations-de-soudage-accessoires/soudure/fils-de-soudure).
      Après vous avez complètement raison, mais je pense que comme frigidaire ou mobylette, ce terme est passé dans le langage courant des électroniciens.
      cordialement
      François

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6. Play Steichen 15 avril 2019 à 18 h 43 min

   Effectivement je n’avais pas vu l’entête.

   Je reconnais que j’utilise aussi ce terme, c’est pourquoi j’ai commencé mon commentaire expliquant que c’était rentré dans le langage courant et ce même pour les plombiers.

   Ma précision ce portrait plus sur le fait que « soudure » est utilisé dans le tutoriel à la place de « métal d’apport » (ou « fil de soudure »). Je voulais bien faire le distinguo entre le procéder et le matériel, mais je ne pouvais pas vraiment clôturer sans m’expliquer, et pour m’expliquer, le mieux était de donner les définitions.

   J’ai une question :
   Comme vous l’aurez deviné, je me mets à la soudure électronique 😉 je viens d’acheter un fer à souder et la notice me conseille d’utiliser de la pâte à souder pour protéger le fer, sans autre explication bien sûr. Serait-ce à étaler sur la panne pour la préserver ? Et surtout, est-ce utile ?

   Cordialement,
   Benjamin

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   1. Geo 10 août 2019 à 22 h 25 min

      une panne de fer à souder n’a qu’un seul rôle : dissiper la chaleur sur une géométrie donné.
      Elle présente différentes caractéristiques, dont sa géométrie, et sa durabilité (son alliage, son assemblage, son usinage, son revêtement…).

      Le revêtement de la panne, permet à la brasure de s’accrocher, d’adhérer (ni trop, ni pas assez). La panne s’oxyde avec le temps, et plus elle est mise à chauffer, plus vite elle vieilli …c’est inévitable, et complètement naturel. Le vieillissement de la panne est encore accéléré en la frottant contre de l’eau, des « éponges » métalliques, etc. pour le nettoyage à chaud.
      …utiliser la tranche d’une feuille de papier comme si c’était une brosse est tout aussi efficace, et bien moins agressif …pareil pour du carton, qui dure plus longtemps, et pareil pour un planche de parquet meuble, qui est nettement plus durable (on a toujours des chutes).

      La pâte à souder est plus souvent utilisé pour les CMS, car ça fait office de colle visqueuse pour placer des éléments qui sont balayés par une simple respiration. La pâte comporte 1) de l’étain classique, 2) du flux pour décaper, et 3) un composé additionnel pour rester sous forme visqueuse à température ambiante (comme la pâte thermique siliconé pour les radiateurs de processeurs).

      Mon conseil est le suivant :
      si vous n’employez pas de CMS, oubliez la « pâte » à souder. C’est de loin le produit qui expose le plus votre santé, d’autant plus que rare sont les particuliers à s’équiper de ventilation propre à cet usage.

      Pour bien souder :
      S’ÉQUIPER –> un bon fer à souder, une bonne panne (ce qui n’empêche pas de débuter avec les 2 en premier prix), un fil à souder SANS flux (qui ne décape pas), et pour finir un fil DE flux.
      NB: comparativement, seul le flux est dangereux pour la santé, le reste ne crée que très peu d’émanations

      Si la surface à souder présente de l’oxydation, ou bien si l’accroche mécanique est importante, décapez avec le flux …pour tous les autres cas, soudez simplement à l’étain pur (sans flux)
      PROCÉDÉ –> chauffer LES surfaces concernés, mettez l’étain en contact, retirez le fer
      NB: attention certains composants sont très sensible à la chaleur, il faudra leur privilégier une brasure à température de fusion « froide » (plus basse que les autres en moyenne). Privilégiez un chauffage fort et bref à un chauffage « doux » mais prolongé.

      Vous tenez là l’essentiel de la pratique.

      Répondre ↓

7. Ping : Les bulletins Radioamateurs de la semaine 21 | Radio club du Borinage

8. Jacques 10 août 2019 à 11 h 04 min

   Bonjour,
   Vous êtes vous déjà attaqué à des travaux sur des cartes mères apple, de mac mini ou imac par exemple ?
   Est-ce que les techniques et le matériel présentés dans cet article pourraient suffire pour souder sur ce type de cartes assez miniaturisées ?
   Sinon que conseilleriez vous ?
   Bien cordialement

   Répondre ↓
   1. François MOCQ Auteur de l’article10 août 2019 à 12 h 05 min

      Bonjour Jacques
      non je pense que le fer à souder et ces matériels ne feront pas bon ménage
      la soudure des CMS demande du matériel comme des fers à air chaud, des systèmes de positionnement des composants. certains makers le font mais cela nécessite vraiment une grande expérience et habitude

      Répondre ↓
      1. Geo 10 août 2019 à 21 h 50 min

         …ça nécessite surtout du bon matériel (un fer bien régulé) …en plus d’une certaine habitude.
         que ce soit pour du Apple miniaturisé, une PS4 ou un PC portable… il faut souvent chauffer vite, localement, et pas trop fort en regard du composant.

         C’est pour ces raisons que l’on préfère parfois faire appel à une réparation pro …qui de toute manière de touchera pas à un fer à souder, mais changera toute la carte-mère. =,=’

         Répondre ↓
9. Jacques 10 août 2019 à 16 h 33 min

   Merci pour ces informations !

   Répondre ↓
10. François MOCQ Auteur de l’article10 août 2019 à 22 h 07 min

    Merci pour ces précisions !
    Cordialement

    Répondre ↓
11. Play Steichen 11 août 2019 à 12 h 42 min

    Merci pour les précisions !

    Pour les soudure sur ordi portable, j’ai réparé un Asus dont la prise de charge avait été dessoudé par une utilisation un peu brutale (la carte mère était carrément fendue à cet endroit) et c’est passé tout seul, mais là on est sur l’extérieur de la carte mère, et on travail sur une pièce assez grosse quand même. A voir d’où vient ton problème donc.

    Je pourrais difficilement t’aider cependant, je ne suis pas un expert, si j’ai réussi a réparé l’ordi d’un ami, c’est parce-que la panne était assez évidente (chargeur fonctionnel mais ordi qui ne charge pas)
    Mais ça vient peut être pas directement de la carte mère mais d’un autre composant (disque dur, ventilo…) Ce qui pourrait rendre la réparation réalisable on va dire, après c’est pas toujours évident de trouver les pièces de remplacement identique qui te permettrai de refermer le boîtier mais la conversion d’un portable en pc fixe, c’est jouable xP

    Répondre ↓
12. KERMANN 30 août 2019 à 10 h 55 min

    Bonjour,

    Aucun rapport avec la soudure électronique mais, je me retrouve confronté à un problème pour souder deux fils sur un bateau, en effet, la soudure doit s’effectuer quasiment à la verticale avec peu d’espace autrement dit, le soudure à effectuer se trouve au dessus de ma tête.
    Or, je me doute bien qu’en effectuant ma soudure, l’étain risque de tomber par gravité au lieu de prendre directement sur les broches.

    Effectuer une soudure aucun problème mais qu’elle soit à effectuer au dessus de ma tête, j’ai bien peur que cela ne marche pas.

    J’avais pensé à mettre l’étain sur le fil comme habituellement, rapprocher le fil de la broche et solidarisé les deux en le chauffant, cela marchera-t-il ?

    Merci d’avance,
    Cordialement.

    Répondre ↓
    1. François MOCQ Auteur de l’article30 août 2019 à 11 h 22 min

       Bonjour
       Normalement si vous étamez le fil ET la broche ça va le faire
       Il y a la gravité mais aussi la capillarité et la soudure remonte le long des fils quand vous soudez…
       vous pouvez remettre un peu d’étain en complément ensuite mais ce n’est pas toujours possible selon le type de fil
       j’ai fait ça sur de la DB ou de la DB25 et ça tient
       avec les vibrations du bateau il faut vraiment assurer les soudures car elles sont fragilisées à la longue.
       et vous y avez surement pensé mais… si vous êtes dessous pensez à porter des lunettes de sécurité on ne sait jamais
       cordialement
       François

       Répondre ↓
       1. KERMANN 30 août 2019 à 11 h 45 min

          Très bien,
          Merci mais comment « assurer la soudure » s’il vous plaît ?

          Merci

          Répondre ↓
          1. Geo 31 octobre 2019 à 16 h 17 min

             il y a une solution un peu particulière pour ce genre de contexte. Le but étant de limiter la « fuite » de l’étain autour de la zone de contact fil contre fil.Les points le plus important sont de ne pas étamer les fils avant soudure, et de couper les sections le plus droit possible, avec une Dremel à disque par exemple (et non pas à l’aide d’une pince).

             1) couper les fils
             couper les 2 fils à souder afin de présenter une surface de section la plus grande et plate possible (très important mécaniquement)

             2) décaper et étamer
             A) si vous utilisez de l’étain en rouleau (décape ET étame) : si votre panne est propre, placez-y une goute de même diamètre que votre fil, puis approchez-le tel une aiguille vers son fil à coudre afin de n’étamer que la section.
             NB: ne pas trop tarder entre le dépôt de la goutte et l’étamage, sans quoi, l’essentiel du flux se sera volatilisé.
             B) si vous utilisez de la pâte ou moins visqueux (décape) : à l’aide d’un ustensile fin, en comparaison du fil (aiguille, cuter, tourne-vis…), appliquez-en sur la section (sans déborder sur les cotés –> méthode aiguille à coudre), puis chauffer la partie à décaper (transversale)
             NB: si le flux est liquide, un coton-tige peut faire l’affaire, mais n’appuyez pas fort, sous peine de décaper la surface longitudinale.
             C) votre fil étant décapé, vous pouvez étamez les sections indépendamment, toujours en prenant soin de ne pas déborder. (de la même manière qu’avec de l’étain en rouleau)

             3) souder
             rajouter de l’étain sur le brin du haut, présentez les 2 fils l’un contre l’autre, chauffez par le fil du haut, l’étain se liquéfie, poussez les fils l’un en face de l’autre (l’étape la plus délicate à faire), retirez la panne tout en maintenant les fils. laisser refroidir (ou soufflez dessus).
             NB: en se liquéfiant, le conducteur métallique va faire déborder l’étain, et aspirer l’étain le long du fil (à la manière de Neo vs agent Smith dans Matrix). Mais ayant été mesuré sur la dose, il n’y a pas assez de matière pour former de bourrelet.
             NB : si toute fois vous estimez qu’il n’y a pas suffisamment d’étain, rajoutez-en pas le brin du haut, en très petite quantité.

             PS: plus l’alliage est neuf ou préservé (pas oxydé), et plus l’effet d’aspiration par capillarité est fort (l’effet à la Matrix). il vous est alors possible de salir le fil (avec de la graisse par exemple), pour stopper cet effet à une délimitation donné.

             Répondre ↓
             1. Geo 31 octobre 2019 à 16 h 27 min

                oubli
                la résistance mécanique provient de 2 facteurs :
                1) la proximité finale, l’alignement, et la correspondance des surfaces en contact dans la soudure
                –> l’étain étant bien plus mou que l’alliage du conducteur, il présente avec le temps des déformation propice à un décollement du conducteur avec l’étain, ou une cassure de ce dernier.
                2) le débordement de la soudure sur la zone adjacente
                –> qui permet de démultiplier la résistance au contraintes mécaniques (externe ou pas), par exemple la flexion.

                NB : utiliser l’effet capillaire pour souder et étamer, permet d’avoir le plus haut potentiel d’adhérence sur le conducteur.

                Répondre ↓
13. Christian BEZARD 27 octobre 2019 à 7 h 35 min

    Bonjour,
    J’ai lu votre article avec interet et utilisé pour effectuer une réparation sur un circuit imprimé d’une commande de portail automatique . Il s’agit d’une carte CAME ZA3, mais c’est un détail.

    Voilà, situé à l’extérieur ce circuit a souffert d’un court circuit juste après l’arrivée de l’alimentation en 230V, sur la partie du circuit imprimé avant les fusibles. Ceux-ci n’ont pas « cramé », la carte est donc toujours en bon état. Ce court-circuit a été surement provoqué par un insecte, il y avait donc une coupure sur les deux circuits en cuivre qui provenait du connecteur d’alimentation..
    Je suis « nul » en soudure. Après nettoyage et avoir « enlevé le vernis » et gratté pour voir le cuivre des deux circuits, j’ai posé une « soudure », plutôt un pâté d’étain, non sans difficulté tellement j’ai deux mains gauches.
    J’ai limé ces soudures de réparation pour creer un intervalle suffisant (2 mm) entre ces deux réparations. J’ai vérifié, la continuité est à nouveau assuré, j’ai testé avec un multimètre, le circuit est rétabli entre les bornes concernées et seulement elles.
    Je me pose deux questions qui sont sans réponses :
    1 – ces pâtés en étain qui remplacent le circuit en cuivre détérioré, supporteront-ils le passage d’un courant 230 V, ils sont tout de même assez « gros », de l’ordre de 2 à 3 mm de large et un demi centimètre de long ?
    2 – cette carte étant située dans un boitier en extérieur, la possibilité d’humidité et de condensation est plus que probable, il me semble qu’il faudrait poser un vernis ou une « cire » sur ces deux réparations pour éviter un contact entre ces deux circuits. J’envisageais d’utiliser un pistolet a colle pour isoler ?

    Merci d’avance de vos conseils.

    Répondre ↓
    1. François MOCQ Auteur de l’article27 octobre 2019 à 9 h 57 min

       Bonjour Christian

       effectivement vous vous posez les bonnes questions 🙂
       la réparation à l’étain est une solution. Pour ma part je remplace la piste par un morceau de fil de cuivre que je soude pour remplacer la coupure de piste
       selon la piste ça peut aller d’un brin unique d’un fil multibrins à un morceau de fil électrique de gros diamètre. Le cuivre assure la conductivité et la soudure le fixe sur les pistes.
       Gratter les pistes est la bonne démarche, il faut mettre le cuivre à nu pour assurer la bonne « prise » de la soudure
       Pour les installations extérieures c’est plus compliqué, mais il faudrait revernir le circuit. Je ne sais pas si le vernis à ongle serait suffisant pour ce genre de protection.
       j’utilise plutôt du topicoat https://www.amazon.fr/acrylique-isolant-Tropicoat-Jelt-007361
       que je connais depuis des décennies, du temps ou je faisais la maintenance de points de relais en montagne…
       j’espère avoir répondu à vos questions
       n’hésitez pas si vous avez besoin d’autres infos
       cordialement
       François

       Répondre ↓
       1. Christian BEZARD 27 octobre 2019 à 12 h 19 min

          Merci beaucoup pour votre compétence et la rapidité avec laquelle vous répondez à un … bricoleur du dimanche matin.

          La réparation était en étain pour une coupure de piste d’un demi centimétre, j’espère que cela ne va pas « chauffer » …

          J’ai remis en place la carte dans son coffret en extérieur et cela fonctionne parfaitement. Bon, le temps est au beau fixe et pas une larme d’humidité. Mais j’ai tout de même mis une belle couche de colle avec un pistolet, en fait c’est plutôt un plastique qui fond à basse température, style pistolet à colle transparente. J’en ai mis un belle …épaisseur pour rester dans l’esthétique qui m’est très personnelle. Cela ne gênait en rien la fixation dans le coffret qui laisse un vide par des entretoises … Bon, le circuit CAME ZA3 n’existe plus, obsolescence programmée est-tu là, donc si changement du circuit il faut refaire toute la connectique et puis … autour de 180€ et plus, cela compense largement les quelques heures passées au diagnostic et à la réparation.

          Je n’ai pas pensé au vernis à ongle, mais cela me semble une bonne idée. Donc, encore merci.

          Répondre ↓
    2. desbureaux 23 janvier 2024 à 12 h 07 min

       bonjour
       je dois changer un condensateur sur une carte mère de radiateur électrique mais celui ci est couché et collé sur la carte, comment vous faites pour retirer cette colle ou vernis sans abimer la carte ? merci a vous

       Répondre ↓
       1. François MOCQ Auteur de l’article23 janvier 2024 à 13 h 08 min

          Bonjour
          Ca depend bien sur du type de colle
          Parfois il faut chauffef ou jouer du cutter
          Avec delicatesse
          Cdt
          Francois

          Répondre ↓
14. Geo 31 octobre 2019 à 17 h 01 min

     » j’espère que cela ne va pas chauffer  »
    l’échauffement dépend uniquement du courant qui le traverse, de la section, et de la résistivité (pour simplifier)
    à peu de chose près, l’épaisseur d’une piste sur PCB fait 35µm d’épaisseur, (section = épaisseur x largeur), vous comprendrez que du fil électrique de 1,5 mm² suffit amplement. Il faut juste être généreux en étain entre le fil et la piste, afin de maximiser la surface de contacte pour répartir au mieux la résistivité parasite (et son échauffement si fort courant).

    pour un ordre empirique : une piste de quelques millimètres de large (2-3), sur 35µm de haut permet d’y faire transiter plusieurs Ampères …la tension n’influence que sur l’espacement entre les pistes (courants induits, arc électrique de proximité, etc.)

    Si vous réparer un appareil de précision (un multimètre, une carte son, une carte de radio-fréquence, etc.), n’utilisez pas n’importe quel isolant sur votre électronique, certains présente une conductivité parasite qui rend votre matériel inopérant jusqu’à son élimination.
    Le « vernis de tropicalisation » proposé par notre cher François est tout spécialement conçu pour ce contexte.

    Répondre ↓
    1. François MOCQ Auteur de l’article31 octobre 2019 à 18 h 41 min

       merci pour ces précisions 🙂

       Répondre ↓
15. Julien 2 novembre 2019 à 22 h 48 min

    Bonjour François,

    Votre article est très intéressant. J’ai besoin de vos conseils pour dessouder un connecteur d’alimentation sur une carte mère de PC portable. C’est proche du Raspberry.

    Je viens d’acheter cette station à souder sur amazon -> https://www.amazon.fr/gp/product/B07X6G6VLS/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s01?ie=UTF8&psc=1

    Seulement, rien n’y fait ; l’étain neuf fond correctement, mais impossible de dessouder quelque étain que ce soit de la carte mère. Est-ce que le fer convient à ce type de travail ? Est-ce que sa puissance est suffisante ? Est-ce que la qualité du fer est ok ? Merci pour votre éclairage.

    Julien

    Répondre ↓
    1. François MOCQ Auteur de l’article4 novembre 2019 à 17 h 27 min

       Bonjour Julien
       merci pour ce retour
       le problème avec les cartes de PC (et les autres) c’est qu’elles sont multicouches… il peut y avoir de 4 à une dizaine de couches (parfois plus)
       du coup avec le fer sel ce genre d’exercice n’est souvent pas possible. La solution passe par une station à dessouder.
       Avec le fer vous pouvez tenter de dessouder en utilisant une pompe de dessoudage mais souvent l’aspiration n’est pas suffisante pour nettoyer complètement l’intérieur des trous métallisés
       le risque alors c’est d’arracher le contact dans le circuit et dans ce cas là il n’y a plus grand chose à faire.
       Je dirai que ce n’est pas le fer qui est en cause s’il chauffe et fait fondre l’étain, il fonctionne. Mais il n’est pas adapté à ce genre de travail
       Ca pourrait aller pour une carte simple à 2 couches (et encore) mais là…
       il existe aussi de la tresse à dessouder mais ça ne marche qu’en surface
       désolé il n’y a pas vraiment de solution « amateur » pour ce genre de réparation
       certains essayent avec le décapeur thermique mais… oups
       https://forum.hardware.fr/hfr/electroniquedomotiquediy/divers/dessouder-carte-mere-sujet_19_1.htm
       cordialement
       François

       Répondre ↓
       1. Julien 11 novembre 2019 à 11 h 58 min

          Merci pour votre explication bien fournie. J’abandonne donc ce projet, je change la carte mère ce sera bien plus simple. D’autant que j’ignore si le connecteur est bien HS.

          Julien

          Répondre ↓
16. Christian 10 janvier 2020 à 12 h 07 min

    Bonjour,

    Je suis le bricoleur du dimanche matin qui a déja « réparé » une soudure sur une carte de portail automatique Came ZA3. J’ai utilisé un fer a souder de premier prix et surement pas très adapté à l’électronique.

    Je suis en train de « travailler » autour de microcontroleur ESP32 et de ce qui est nécessaire pour une application android pour ouvrir, fermer, …. aucun problème en informatique. Mais voilà, je vais passer du prototype à la réalisation sur PCB et je crois qu’il me faut m’équiper d’un vrai matériel de soudure.

    Est-ce que les pistolet à air chaud peuvent être utilisés pour de la soudure classique à l’étain, comme on le fait quand on sait souder en mettant au clou son ancien fer. Certain disent que la température nécessaire est insuffisante, d’autres disent le contraire. Est-ce que donc on peut utiliser ces pistolets à soudure pour autre chose que les CMS et donc utiliser l’étain en place de pâte à brasser.

    Merci de votre réponse.

    Répondre ↓
    1. François MOCQ Auteur de l’article10 janvier 2020 à 14 h 54 min

       Bonjour Christian
       pour souder des CMS sur un PCB effectivement le pistolet à air chaud va bien (avec un flux de soudure posé sur les pastilles)
       par contre pour souder les fils traversants et autres « gros » composants il faut garder précieusement votre fer classique 🙂

       Répondre ↓
    2. Geo 10 janvier 2020 à 17 h 27 min

       gardez en tête que lorsque vous soudez à l’air, vous chauffez les allentour par conduction (comme le fer classique) mais également par convection (le souffle). Soyez vigilent sur la directivité si des composants « sensible » se situent à proximité.

       Répondre ↓
17. LAMBERT 17 mars 2020 à 19 h 40 min

    Bonjour et merci pour ce tutoriel.
    J’ai acheté cette station de soudage https://images.app.goo.gl/rqgxAnDwHdoxQKfE8 VASTAR. Mon objectif est essentiellement de réaliser des soudures de connectiques sur des câbles audio 5XLR, JACKS, RCA…) La station de soudage dispose d’un réglage de température.Il s’agit d’un bouton rotatif autour duquel se trouve des graduations allant de 1 à 8.
    A quelles températures correspondent-elles ?
    A quelle température doit on réaliser les soudures de câbles audio ?
    Avec la station de soudage il y avait un rouleau de fil à souder. il comporte les indications suivantes
    enior SoldierWire
    Metal products Co.LTD
    Flux : W-419 / Diamètre : 0.8mm / poids :60 G : 60%
    Qu’est ce que cela indique ?
    Quel type d’alliage convient aux câbles audio ?
    Merci d’avance pour vos réponses.
    Cordialement

    Répondre ↓
    1. François MOCQ Auteur de l’article18 mars 2020 à 10 h 38 min

       Bonjour
       la doc fabricant http://vastar-tech.com/vastar-soldering-iron-station-anti-static-and-temperature-adjustable/
       indique maxi 480°C c’est tout ce qu’on peut dire… essayez de monter progressivement et quand le fil de soudure fond franchement
       essayez de souder à cette température. remontez un peu si les soudures sont ternes ou mal faites (boules)
       Quel que soit le cable (audio ou pas) la bonne température c’est quand la soudure fond bien dessus et si c’est du multibrin elle coule entre les brins du fil.
       les infos sur le fil indiquent qu’il contient un flux de soudure pour « mouiller » le métal que vous soudez et le décaper sans avoir à utiliser un flux supplémentaire
       après est ce que le rouleau est marqué ROHS ? sinon le 60% correspondrait à 60% d’étain et donc 40% de plomb…
       cdt
       françois

       Répondre ↓

18. Ping : ANAVI Technology : Carte Smiley pour le Raspberry Pi - Framboise 314, le Raspberry Pi à la sauce française....

19. gallou steven 13 septembre 2020 à 13 h 55 min

    Bonjour, merci pour ce travail intéréssant, a toute hasard serait t’il possible pour vous de mettre en pdf cette page traduit comme vous l’avez fait, bien entendu. Merci a vous cordialement !

    Répondre ↓
    1. François MOCQ Auteur de l’article13 septembre 2020 à 15 h 11 min

       Bonjour
       regardez en colonne de droite j’ai fait un ebook gratuit qui reprend cette page en français…
       ça s’appelle Guide pour le débutant 🙂

       Répondre ↓
20. Guillaume 16 mars 2021 à 22 h 35 min

    Bonjour,

    Vous avez fait un faute de frappe qui va coûter cher aux débutantx :
    « Si vous avez une station de soudage avec un contrôle de température réglable, réglez-la à 400°C »

    Vous vouliez sûrement écrire « Si vous avez une station de soudage avec un contrôle de température réglable, réglez-la entre 250°C et 280°C, est surtout pas à 400°C. »

    Comme le savez, les vernis et un grand nombre de composants ne résistent pas à une température 400°C.

    Répondre ↓
    1. François MOCQ Auteur de l’article16 mars 2021 à 23 h 32 min

       Bonjour Guillaume oups je vais voir ça
       Merci

       Répondre ↓
21. Domi 20 mars 2021 à 8 h 06 min

    Bonjour,
    Juste ajouter une petite contribution, je me suis souvent cassé la tête pour dessouder certains composants. J’ai depuis quelques mois acquis une petite pompe à dessouder, peu chère, mais qui me rend de grands services, et surtout me facilite mes bricolages pour quelques composants à dessouder.
    https://www.amazon.fr/dp/B005HCQRQ2/

    Répondre ↓
    1. François MOCQ Auteur de l’article20 mars 2021 à 10 h 25 min

       Merci Domi
       Oui c’est une bonne idée !
       J’ai encore une vieille pompe sans le fer mais cette solution me plaît 🙂

       Répondre ↓
22. Gordon 8 avril 2021 à 18 h 12 min

    Salut à tous.

    Bravo. Excellent article consacré à la soudure, pardon à la brasure. 🙂

    @+

    Répondre ↓

23. Ping : Faites rebondir les LED avec le Raspberry Pi Pico (Episode 2) - Framboise 314, le Raspberry Pi à la sauce française....

24. Jonathan 18 octobre 2021 à 17 h 55 min

    Je suis surpris que l’alternative étain-bismuth ne soit pas traitée. C’est pourtant une excellente alternative RoHS qui apporte les avantages de la soudure plomb, sans ses inconvénients…

    Pour le câble multigrain, il ne faut pas le torsader avec ses doigts, mais avec le petit bout de gaine que l’on aura pas retiré. Cela évite de mettre du gras des doigts, ce qui ne favorise pas l’étamage… Et puis, c’est plus propre vu que les brins sont encore rassemblés.

    Répondre ↓
    1. François MOCQ Auteur de l’article18 octobre 2021 à 19 h 00 min

       Bonjour Merci pour ces précisions
       Pensez vous que les makers utilisent ce mélange étain bismuth ? Je ne le connais pas 😉

       Répondre ↓
25. mustapha 21 octobre 2021 à 18 h 34 min

    Bonjour !

    Je viens de lire votre article/tuto sur la soudure et je voulais juste vous remercier pour toutes ces informations car j’arrivais jamais à faire de soudures « belles » et surtout efficaces mais aujourd’hui j’ai fait quelque chose qui ressemble presque à une véritable soudure. Alors merci pour tout. Je vais suivre vos articles même si je suis un profane en la matière mais j’aime apprendre.

    Répondre ↓
    1. François MOCQ Auteur de l’article21 octobre 2021 à 22 h 38 min

       merci pour votre retour
       bon amusement 🙂

       Répondre ↓
26. Jauges de profondeur 17 mai 2022 à 13 h 47 min

    Un article bien pertinent… faire de bonnes soudures, propres et résistantes est important.

    Répondre ↓
27. oliv 8 août 2022 à 15 h 00 min

    Bonjour,

    Votre article est globalement bien fait ;

    J’ai toutefois noté beaucoup d’erreurs, dont certaines vraiment gênantes et
    qui devraient vraiment être rectifiées …

    Par exemple dans ces 2 paragraphes ci-dessous !

    Je serais heureux de vous aider à les rectifier, peut-être en vous envoyant une proposition de correction par email ?

     

    ( ci dessous une ébauche de proposition, en rouge … il reste encore beaucoup
    à faire ! 🙂   ) 

     

     

    Étape 2 : Chauffer la jonction – Mettez votre fer à souder en chauffe, et s’il est muni d’un réglage de température, réglez-la entre 250°C et 280°C ( non ! c’est trop bas … viser 320 à 340°C )  (à adapter selon vos conditions locales). Maintenant étamez légèrement l’extrémité de la panne ( non il faut étamer toute la panne … )  (pour augmenter le contact thermique ) et appuyez la sur la pastille en cuivre ET sur le fil simultanément ( non ce n’est pas du tout comme ça que l’on doit procéder! ) . Vous devrez maintenir le fer à souder en place pendant 3 à 4 secondes ( c’est beaucoup trop long ! … vous allez décoller vos pastilles ! … )  afin de chauffer la pastille de circuit imprimé et le fil. ( non pas en même temps … vous n’aurez de toute façon pas un bon transfert thermique ) 

     

    Étape 3 : Appliquer la soudure à la jonction – Continuez de maintenir le fer à souder sur la pastille en cuivre ( étamé !… ) et le fil puis toucher la jonction avec la soudure. ( ce n’est pas la bonne méthode pour procéder … )  IMPORTANT – Ne mettez surtout pas la soudure directement sur la panne du fer à souder mais DE L’AUTRE COTÉ ( mais si bien au contraire !!! ) d’ailleurs, c’est le conseil que vous donnez ailleurs dans l’article … là c’est juste ! 🙂 ) . La jonction doit être suffisamment chaude pour faire fondre la soudure lorsqu’elle la touche ( ???  ) . Si la jonction pastille/fil est trop froide, la soudure établira une mauvaise connexion.  ( ? …  la raison principale des mauvaises soudures est ailleurs …  mais oui une mauvaise température n’arrangera rien bien sûr ! ) 

     

     

    Cordialement, 

     

     

    Répondre ↓
    1. François MOCQ Auteur de l’article8 août 2022 à 15 h 47 min

       Bonjour
       merci pour ce complément.
       Effectivement pour la température, j’ai fait cet article … quand on avait encore de la soudure au plomb. Je pense que la différence de température vient peut être de là

       Pour le reste je veux bien ajouter vos remarques… cependant 🙂
       je pratique l’électronique depuis… les années 1970, avec une formation professionnelle
       et plusieurs années de pratique sur le dépannage de matériel embarqué sur avion (transport et chasse) où je peux vous assurer que la qualité des soudures est un point d’attention important.
       J’ai ensuite travaillé plusieurs années en informatique industrielle, avec du matériel embarqué (voitures, camions, grues, engins de chantiers, bateaux…). Je n’ai pas eu de réclamation sur la qualité de mes interventions…
       Je conçois que la panne doit être étamée complètement et bien nettoyée, il ne reste alors que peu de soudure propre sur la panne, simplement la petite goutte de soudure EN PLUS au bout du fer améliore le contact thermique et accélère la chauffe.
       Pour finir avec ce chapitre j’ai formé quelques centaines de techniciens à l’électronique industrielle (des adultes en reconversion) et là non plus je n’ai pas eu de retour, ce qu’ils n’auraient pas manqué de faire, je vous assure.
       C’est comme cela qua j’ai appris à souder, on chauffe ET la pastille ET le fil et on ne pose la soudure PAS sur le fer mais de l’autre côté, sinon on peut faire fondre la soudure sur le fer alors que la pastille et le fil ne sont pas assez chauds et on crée une soudure sèche qui ne résiste pas dans le temps (c’est ce que j’ai appris…)
       Dans mes dernières années d’activité j’ai travaillé pour un fabricant de cuves nucléaires français, et j’ai formé le personnel qui montait les systèmes de contrôle non destructifs qui sont introduits dans les chaudières des réacteurs pour vérifier la qualité de la tuyauterie (présence de criques, fissures…) et j’avoue que là encore cette façon de souder que j’ai transmise a passé les contrôles qualité et n’a pas posé de problème par la suite (j’en aurais eu le retour, soyez en sûr !).

       Après je n’ai pas la prétention d’avoir la science infuse, ni de détenir la bonne méthode. Simplement ça fonctionne…

       Désolé, le rouge ne ressort pas dans le commentaire mais vous pouvez m’envoyer le texte en direct sur contact@framboise314.fr je ferai un ajout dans l’article, toutes les opinions sont bonnes à entendre pour les débutants.
       cordialement
       François

       Répondre ↓
28. Benoît F. 22 juin 2023 à 10 h 17 min

    Je suis soudeur dans l’industrie (par fusion des métaux) et je dois dire que la soudure électronique m’était inconnue, si ce n’est une initiation qui date du collège.

    J’ai eu besoin de m’y mettre suite à une panne de mon sèche linge que je venais d’acheter d’occasion…

    J’ai cru devoir changer la carte complète (introuvable ou plus chère que l’appareil), et grâce à quelque tutos j’ai pu tester des composants et voir qu’il y’en avait qu’un seul à dessouder et re souder.

    Je me suis donc équipé et à l’aide de plusieurs tutos dont le votre, j’ai pu arriver à mes fins. pour 30€ fer à souder compris… très content donc merci !

    Ça n’a effectivement rien à voir avec la soudure à l’arc industrielle et les gros doigts ne sont pas les bienvenus ici 😉

    À bientôt et merci !

    Répondre ↓
    1. François MOCQ Auteur de l’article22 juin 2023 à 11 h 39 min

       merci
       c’est très gentil de revenir pour le dire 🙂
       cdt
       francois

       Répondre ↓
29. Dailyshaker 29 août 2024 à 11 h 18 min

    Bonjour,

    Merci pour votre article,

    J’ai un souci lors de mes soudures. J’ai un fer Weller WE1010, j’utilise de l’étain 60/40 (au plomb) Cynel avec 2.5% de flux SW26. J’utilise souvent du 0.7mm de diamètre. La température de chauffe du fer à souder est de 350°C.

    Mon problème est que j’ai de l’étain qui traverse (par capillarité) et passe derrière le PCB. Une fois que ce phénomène arrive, il m’est difficile de faire une jolie soudure du bon côté du PCB, tout l’étain est dirigé de l’autre côté.

    A votre avis, dois-je réduire ma température de chauffe? Changer d’étain? ou est-ce que je chauffe trop longtemps la pastille et le fil du composant à souder? (généralement je compte 4 secondes, et laisse 2 secondes après réaliser la soudure).

    Merci de vos conseils sur ce sujet.

    Cdt

    Vincent

    Répondre ↓
    1. François MOCQ Auteur de l’article29 août 2024 à 13 h 42 min

       Bonjour Vincent
       Vous programmez quelle temp ?
       C est bon signe si la soudure traverse 🙂
       Essayez de descendre un peu la temp ?
       Apres le temps c est pifométrique, ca depend de la panne et de ce qu on soude
       Avec une panne tournevis pour souder une resistance 1 a 2 secondes suffisent
       Avec une panne aiguille pour souder une massd c est plus long
       En fait vous chauffez et posez la soudure a l ’intersection patte/panne des que ca fond et que ca s’etale c est bon, vous retirez le fer
       Fô s’entrainer…
       Cdt
       Francois

       Répondre ↓

30. Ping : Initiation à la soudure : astuces essentielles pour commencer – Artisans France

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